Отшумела казахстанская неделя прет-а-порте, дизайнеры модной одежды и организаторы мероприятия дружно выразили удовлетворение тем, что отечественная фэшн-индустрия быстро набирает обороты.
Однако трудно с этим согласиться, когда большая часть сограждан по-прежнему одевается в китайско-корейско-турецкий ширпотреб
Фэшн-бизнес оценивают как один из самых перспективных на территории постсоветского пространства.
В то время как европейский рынок модной одежды стагнирует – средний рост объема продаж составляет порядка 2–2,5 процента в год, – в казахстанских и российских городах открываются все новые бутики, торгующие одеждой от всемирно известных домов моды. Правда, многие брэнды выступают в высоком ценовом сегменте и не каждому покупателю по карману. Существуют магазины, где одежда более доступна, но опять же не всем. При этом подавляющее большинство товаров продается по явно завышенным ценам и заставляет сомневаться в их «итальянском» происхождении. Между тем хотелось бы видеть на прилавках качественную, стильную и недорогую одежду от своих, казахстанских дизайнеров и производителей. Благо они у нас есть.
К примеру, на сайте дома моды Куралай Нуркадиловой можно увидеть заметку о том, что одежда казахстанского дизайнера пользуется успехом у голливудских звезд. Также бутик элитной одежды от Куралай недавно появился в Париже на Елисейских полях. Коллекции другого модельера – Саиды Азихан – тоже нашли признание у знатоков моды. Безусловно, нам есть чем гордиться. Но почему наши талантливые дизайнеры не ориентируются на широкий круг потребителей и не производят уютные, красивые и элегантные вещи для своих соотечественников? Как никто не занимается созданием именно национальных брэндов модной одежды.
Арт-директор Академии моды «Сымбат» Балнур Асанова считает, что причина как раз в полном отсутствии отечественной фэшн-индустрии.
– Академия моды «Сымбат» существует с 1947 года, у нас мощная база. Наверное, поэтому мы и выжили. Но если двадцать лет назад мы сотрудничали с Карагалинским суконным комбинатом, Костанайской трикотажной фабрикой, все ткани и другие расходные материалы закупались в нашей стране, то сегодня ничего этого нет. Даже ниток никто не производит. Например, американская компания Mast Industries, с которой я работаю и которая владеет многими всемирно известными брэндами, имеет более пятисот магазинов во всех штатах и более 20 фабрик-производителей. А мы рыщем по всему миру в поисках тканей и фурнитуры, которые соответствовали бы не только стандартам качества, но и подходили бы по цене для нашего потребителя. Нет квалифицированных специалистов в фэшн-индустрии. Вернее, наша академия их готовит, но они так мало востребованы, что через какое-то время либо уезжают за границу, либо просто меняют род деятельности и становятся профессионально непригодными. Пока казахстанская легкая промышленность не встанет на ноги, ни о какой дизайнерской одежде и создании национальных брэндов и речи быть не может.
Чтобы наладить массовое производство одежды, показанной на подиумах, требуется вложить миллионы долларов и открыть сеть магазинов. Разработка новых коллекций вообще очень трудоемкий и длительный процесс. Например, работа над коллекциями «осень–зима 2006» началась еще полтора года назад. Это делается для того, чтобы за год можно было подготовить и запустить одежду в производство на фабриках. Но, по словам Балнур Асановой, казахстанское налоговое законодательство не учитывает специфики фэшн-бизнеса.
– Коллекции, которые были показаны на неделе прет-а-порте, будут проданы, в лучшем случае, через полгода. Но налоги мы должны заплатить уже сейчас, еще не продав ни единой вещи и не получив ни копейки прибыли. Кроме того, как я уже сказала, ткани и фурнитуру мы ввозим из-за границы. Эти материалы облагаются огромными таможенными пошлинами. Но в отличие от тех, кто привозит эту продукцию для последующей реализации, мы импортируем ее для производства нашей одежды! Однако никакие льготы для нас, как для отечественных производителей, не предусмотрены.
Вполне понятно, почему казахстанские дизайнеры больше ориентированы на покупателя в высоком ценовом сегменте – в таких условиях трудиться над созданием вещей для широкого круга потребителей просто невыгодно. А конкурировать с китайскими вещевыми рынками и вовсе невозможно. В то же время коллекции той же Академии моды «Сымбат» пользуются большим успехом у многих иностранцев. По словам Балнур Асановой, за эксклюзивную вещь они готовы платить в среднем от 1000 евро.
– Недели моды у нас проходят, и это хорошо. Может быть, это и есть наши первые шаги в развитии отечественной фэшн-индустрии. Возможно, если будут появляться новые модельеры, начнет развиваться и текстильное производство. Но, как показывает жизнь, многие молодые дизайнеры, приняв участие в первой неделе моды, на второй уже не появляются. Не найдя поддержки, они просто уходят в никуда. Продвигать свои коллекции здесь, в Казахстане, нереально. Поэтому на неделях моды в Москве мы просто продаем свои идеи зарубежным домам моды. Мы привыкли к тому, что законодателями моды являются французы, итальянцы. Но мало кто знает, что за новыми идеями многие приезжают сюда, в Среднюю Азию. При поддержке государства, мы могли бы экспортировать и качественные вещи, и свежие идеи.
по материалам newspaper.kz
Комментарии:
Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?
Для того чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь и войдите на сайт под своим именем.
Если Вы уже регистрировались то просто войдите на сайт под своим именем.